28 avr. 2014

Les résultats du questionnaire sur le jardinage sont arrivés !


Bonjour à vous,

Après quelques semaines de patience et de « mise en boîte », j’ai le plaisir de vous faire parvenir le fruit de votre travail, celui d’avoir pris quelques minutes pour me renseigner sur vos affinités avec le jardinage.

Je remercie profondément les 213 personnes ayant pris le temps de partager leurs ressentis, qu’ils aiment jardiner ou non. Dans tous les cas, vos réponses me sont précieuses pour poursuivre le travail engagé jusqu’à présent. 
Pour accéder aux résultats, c'est ici : le jardinage : qu'est-ce que vous (n') aimez (pas) chez lui














24 avr. 2014

Etape 5 : organiser les semences et les plantations

Faut-il choisir des graines ? des plants ? Les deux ?

A cette question je ne saurai vous donner de réponse précise, par contre voici quels ont été mes choix :

  • N'ayant pas de place pour réaliser des semis et les conserver au chaud le temps qu'ils poussent et s'acclimatent, j'ai décidé d'acheter des plants pour les variétés "estivales" : melon, courge butternut, courgette, tomate, potiron, concombre.
  • J'ai également pris des plants pour des végétaux que je souhaitais accessibles rapidement : lavande, romarin, thym citron, mélisse citronnelle, oseille, framboise, fraise.
  • Pour le reste de mes choix, j'ai acheté des graines.

En fonction de mes choix et du climat de ma région, j'ai réalisé un "calendrier végétal" me permettant d'organiser mon travail de semis-plantations.


Etape 4 : définir le plan de son potager

Pourquoi un plan de potager ?
Je rappelle que l'objectif principal de notre potager est de coller au mieux aux logiques de la nature. Pour cela, nous nous appuyons sur 3 principes déterminants :
  • la SYMBIOSE : nous cherchons ici à créer un potager de cultures associées, où les organismes (végétaux et animaux) "s'aident et se protègent entre eux".
  • l'OPTIMISATION DE L'ESPACE : "la nature n'aime pas le vide". Tout comme elle, nous allons utiliser au mieux l'espace que nous possédons en 3 dimensions, c'est-à-dire aussi bien verticalement qu'horizontalement.
  • le FONCTIONNEMENT EN CYCLES : tout comme l'être humain, la nature fonctionne en cycles (naissance-développement-vie-mort). En permaculture, il est important de considérer ces cycles et de les inclure dans le design de notre potager. 
 A partir de ces 3 principes, faire un plan de potager est donc déterminant pour 2 choses :
  1. prévoir une rotation des cultures pour éviter l'épuisement du sol et brouiller les pistes des ravageurs. Par ailleurs, certaines plantes ne s'apprécient pas elles-mêmes, c'est-à-dire que si vous les plantez au même endroit l'année suivante, elles ne pousseront pas ou très peu (par exemple les carottes, les rosiers).
  2. faciliter la lecture de votre jardin et vous permettre de ne pas vous énerver lorsque vous vous dites "qu'ai-je planté et à quel endroit cette année/l'année précédente/il y a x années ?"

Comment faire ?
1. Définir les plantes que l'on souhaite récolter dans son jardin

Vous avez certainement des préférences culinaires, des envies spécifiques.
Pour ma part et sans jugement, j'ai fait une liste des plantes que je souhaitais trouver dans mon potager.
J'ai ensuite éliminé quelques plantes par rapport au climat (je voulais des mangues et des avocats, mais il fait trop froid chez moi), au sol (mon sol est calcaire, je voulais des myrtilles qui poussent en sol acide), à la superficie (pas assez de place pour faire pousser des pommes de terre et des arbres fruitiers tels que pommiers et pêchers) et à mes préférences (au final, je n'aime pas trop les haricots verts...)
Résultat : sur 58 variétés souhaitées, j'ai décidé d'en garder tout de même 37 !



2. Reporter le potager sur papier, à une échelle appropriée. 

J'ai réalisé un plan de mon jardin au 1/20ème (1cm sur le papier représente 20cm au potager), échelle lisible et suffisamment grande pour décrire les végétaux.
Dans le sens de la longueur, j'y ai tracé des bandes de 1cm de large (soit 20cm de large dans la réalité). Ces 20cm représentent la largeur minimum nécessaire à l'espacement des végétaux entre eux et sont notamment utilisés dans le livre le poireau préfère les fraises.

3. Prévoir des rangs fertilisants dans le design du potager.

Les rangs dits "fertilisants" sont des rangs de plantes permettant aux minéraux du sol de ne pas s'épuiser pour l'année suivante. Pour ma part et d'après différentes lectures, j'ai utilisé deux plantes comme fertilisants naturels :
- le trêfle : pratique car sa présence réduit la montée des mauvaises herbes dans le jardin. Les allées de trêfles servent de passage pour le jardinier, en plus de nourrir le sol. N'ayez donc pas peur de marcher dessus une fois les pousses sorties de terre.
- l'épinard : riches en saponine, ses feuilles coupées et laissées sur place enrichissent le sol. Vous pouvez également en couper quelques unes pour des préparations culinaires.

En fonction des associations bénéfiques entre les plantes, j'ai ainsi pu réaliser le design de mon petit potager.


Etape 3 : Définir, observer et connaître son terrain de jeux

Pourquoi le faire ? 

Pour résumer, connaître son "terrain de jeux" est la base de toute chose, car ce terrain sera le support de votre expression. Par conséquent il est conseillé de se planter le moins possible... (pas de mauvais jeux de mots là-dedans...) 
Si jamais votre terrain est mal défini ou que vous ne l'avez pas suffisamment observé, vous risquez d'être confronté(e) à des conséquences plus ou moins gênantes : vos semences ne poussent pas, vos plantes sont rabougries et/ou meurent, elles sont recouvertes de parasites, il fait trop froid, il y a trop de vent, il y a trop d'ombre, etc.

Comment faire ?

Pour ma part, je souhaite utiliser une partie de mon jardin pour la transformer en potager. Après quelques observations hivernales, je choisis la partie du jardin la plus ensoleillée, soit 20m² de terre orienté Sud-Ouest et face à une maison (à 3m), lui faisant progressivement de l'ombre à partir du milieu d'après-midi. Au centre de cette partie de terre se trouve un cognassier d'un peu plus de 3m de haut et qui ne fait pas trop d'ombre au sol du fait de l'orientation du soleil.
Les murets alentours protègent le terrain du vent.

La terre est argilo-calcaire, dont les caractéristiques se reconnaissent ici par :
- un aspect compact et ayant tendance à durcir en séchant
- un sol facilement boueux en cas de pluie
- la présence de petits cailloux calcaires.
Pour plus de renseignements sur les 4 grandes natures des terres, c'est ici : les 4 grandes natures de terre

Pour les plus érudits, il est conseillé de prendre le pH du sol pour ainsi connaître les plantes qui seront les mieux adaptées au terrain. Pour ma part, j'ai utilisé la méthode "maison" et ai constaté un pH plutôt alcalin, soit pH > 7 (donc une terre plutôt calcaire).
Pour plus de renseignements sur le relevé de pH, c'est ici : relever simplement le pH de son sol

Etape 2 : préparer son terrain

Normalement en permaculture, l'Homme est censé laisser faire la Nature, quel que soit le temps que cela prendra. Etant donné mon goût prononcé pour l'impatience, j'ai fait une impasse sur la préparation "naturelle" du terrain. Ainsi, au lieu de planter des végétaux susceptibles de meubler le terrain, je suis intervenue en bêchant un bon coup pour enlever les mauvaises herbes (entre autres, l'herbe et le chiendent bien installés du jardin).
Avant de bêcher
Pendant le bêchage
Sachez cependant que des techniques sont prouvées si vous avez le temps et la patience d'attendre un peu plus longtemps :
  • Enlever les herbes naturellement : en Automne (mi-Septembre), couvrez le sol à désherber avec de vieux cartons ou avec une bâche noire ne laissant pas passer les rayons solaires. Au Printemps (Mars), enlever la bâche. Pour les cartons c'est encore plus simple puisqu'il suffit de les laisser se décomposer sur place (d'où la nécessité de trouver des cartons non traités). Si nécessaire, décompacter brièvement à l'aide de l'outil GRELINETTE. Votre potager est prêt à accueillir les plantes que vous aurez sélectionnées.
  • Ameublir son sol naturellement : semez des plantes à racines pivotantes (la luzerne, qui est notamment une des plantes les plus efficaces) permettant de rendre le sol moins compact avec le temps. Si le sol semble toutefois très dur à travailler, utilisez l'outil GRELINETTE qui permet d'aérer le sol sans bouleverser son équilibre.

Etape 1 : se documenter un minimum

Voici une liste non exhaustive des livres dont je me suis inspirée pour créer mon projet.

  • Mon potager tranquille de Patricia BEUCHER, éditions Alternatives : principales clés pour la réussite d'un potager sain. Des exmeples, des fiches conseils, de belles photos et des croquis rigolos.
  • Histoire des plantes qui ont changé le monde de Michèle BILIMOFF, éditions Albin Michel : une approche historique intéressante des plantes que l'on connaît bien aujourd'hui, de leurs origines et des plaisirs/conflits qu'elles ont engendrés
  • Introduction à la permaculture de Bill MOLLISON, éditions Passerelle Eco : manuel théorique complet sur les principes de la permaculture et ses applications. 
  • Premiers pas en permaculture de Ros et Jenny MARS, éditions Passerelle Eco : à commander si vous recherchez des solutions pratiques pour le jardin et la maison.
  • Perma-culture 1 de Bill MOLLISON & David HOLMGREN, éditions Charles CORLET : première partie du manuel "scolaire" de permaculture. Contient une théorie de la permaculture très développée mais qui manque parfois de structure et ne facilite pas sa compréhension.
  • Perma-culture 2 de Bill MOLLISON & David HOLMGREN, éditions Charles CORLET : deuxième partie du manuel "scolaire de permaculture. De même que pour la première partie, elle contient une théorie de la permaculture très développée mais qui manque parfois de structure et ne facilite pas sa compréhension.
  • La révolution d'un seul brin de paille de Masanobu FUKUOKA, éditions Guy Trédaniel éditeur : biographie retraçant les premiers pas du pionnier de l'agriculture du laisser-faire. Livre très inspirant bien que parfois quelques points de désaccord sont à prévoir...
  • L'agriculture naturelle de Masanobu FUKUOKA, éditions Guy Trédaniel éditeur : livre présentant les théories principales pour un agriculture axée vers la permaculture. Pas encore lu !
  • Le chant de la Terre de Pierre RABHI (Rachel et Jean-Pierre CARTIER), éditions La table ronde : Pierre RABHI retrace dans ce livre et à travers sa propre histoire une part de sa vie et de sa plus grande valeur, celle de l'agroécologie.
  • Le poireau préfère les fraises de Hans WAGNER, éditions Terre vivante : une de mes bibles pour la création de mon potager ! Un croquis simple de potager à mettre en oeuvre et des fiches conseils par plante. Concis et bien fait.
  • Produire et échanger ses graines de Josie JEFFERY, Rustica éditions : très beau livre, bien expliqué et bien illustré sur les graines de plantes, leur utilisation, leur conservation, etc.
  • Les moustaches vertes - l'agenda perpétuel du jardinier de Michel LIS le Jardinier, Geste éditions : une anecdote historique et un bref rappel des plantes à considérer, tout ça découpé en agenda pour chaque jour de l'année. Avant tout original et instructif !
D'autres écrits à venir, gardez un oeil sur l'article en suivant le blog !

8 avr. 2014

Les 4 grandes natures de terre

La terre est l'un des supports principaux du potager. Connaître la composition de son sol permet donc de mieux appréhender les secrets d'un potager fertile aux plantes savoureuses.
On peut découper les familles de sol en 4 types principaux, décrits ci-dessous.

la terre calcaire : 

  • COULEUR : claire, sol blanchâtre d'aspect crayeux.
  • CARACTÉRISTIQUES : contenant souvent des cailloux, la terre calcaire est difficile à travailler. Elle se dessèche rapidement en été, laissant place à des craquelures caractéristiques. Elle est donc perméable à l'eau et ne retient pas les nutriments. 
  • TEST DE LA "BOULE DE TERRE" : si vous prenez de la terre dans les mains et essayez de former une boule, celle-ci a tendance à se désagréger. 
la terre sableuse : 

  • COULEUR : beige à jaunâtre. Claire en général
  • CARACTÉRISTIQUES : la terre sableuse ne retient ni l'eau, ni les nutriments. Elle est très facile à travailler mais pauvre et parfois instable. Les plantes ont donc du mal à pousser ou se dessèchent très rapidement.
  • TEST DE LA "BOULE DE TERRE" : la terre sableuse ne se compacte pas, elle a même tendance à filer entre les doigts. Elle est relativement rêche au toucher.
la terre argileuse : 

  • COULEUR : assez grise à marron.
  • CARACTÉRISTIQUES : la terre argileuse est lourde et collante (aux outils, aux chaussures, aux mains). Par conséquent, elle se réchauffe lentement au printemps et peut parfois, du fait de sa densité, empêcher les végétaux de développer suffisamment leur système racinaire. C'est une terre fine qui devient très dure en séchant et qui est souvent difficile à travailler. Par contre, elle conserve très bien l'humidité et les nutriments.
  • TEST DE LA"BOULE DE TERRE" : elle est très facile à rouler en boule et à modeler, elle a peu d'aspérités.
la terre humifère : 

  • COULEUR : très sombre à noire
  • CARACTÉRISTIQUES : c'est une terre issue de la décomposition des végétaux. A la fois légère et facile à travailler, elle retient bien les nutriments et l'eau sans devenir collante. Elle se réchauffe rapidement au printemps, donnant une végétation précoce.
  • TEST DE LA "BOULE DE TERRE" : lorsqu'on la compacte dans la main, elle se tient bien et a tendance à être salissante.

7 avr. 2014

Relever simplement le pH de son sol

Le relevé de pH a pour objectif de connaître la composition de la terre sur laquelle vous allez travailler. Par conséquent, celui-ci déterminera les plantes que vous implanterez sur votre terrain :

  • soit vous décidez de ne pas amender la terre suite au relevé de pH et choisirez alors des plantes adaptées au sol en question (le choix que j'ai fait)
  • soit vous choisissez vos plantes préalablement au relevé de pH et ensuite seulement vous amenderez la terre pour l'équilibrer selon vos choix botaniques.

1. La terre est-elle calcaire: son pH est-il supérieur à 7 ?
Mettre une poignée de terre du jardin à tester dans un verre. Ajouter un peu de vinaigre blanc dans le verre, connu pour ses propriétés anti-calcaire.
Si le liquide se met à pétiller, à faire quelques bulles, alors votre terre est calcaire (alcaline en chimie).

2. La terre est-elle acide : son pH est-il inférieur à 7 ? 
Mettre une poignée de terre à tester dans un verre et y ajouter de l'eau neutre : l'eau distillée ou déminéralisée (que l'on met dans les fers à repasser) est la meilleure. Ajouter un peu de bicarbonate de soude à la préparation.
Si le liquide de met à pétiller, à faire quelques bulles, alors votre terre est acide.

3. La terre est-elle équilibrée : son pH est-il égal à 7 ? 
Si aucune des expériences 1. et 2. n'a été convaincante, alors votre terre est équilibrée.

4 avr. 2014

La GRELINETTE : c'est quoi-pourquoi ?

La grelinette ou fourche à bêcher
Parce qu'elle fait le travail d'une bêche c'est-à-dire ameublir la terre, à la manière d'une fourche c'est-à-dire sans retourner la terre.
Son utilisation très simple et sa praticité en font un outil déterminant pour le jardinier respectueux de la terre :

  • les micro-organismes du sol et et les vers de terre sont protégés
  • l'outil possède deux manches pour faire travailler également tout le corps et le dos reste droit : fini le mal de dos !
  • la grelinette a en général 4 à 5 dents, donc une largeur de travail plus grande qu'une bêche. On gagne ainsi pas mal de temps.
Inventé par Monsieur Olivier GRELIN dans les années 50, elle est aujourd'hui de plus en plus répandue et vous pouvez maintenant la trouver en grande jardinerie à des prix avoisinant les 70 euros.